Покраска мопеда

Покраска мопеда (способ Elux)
Итак, Ваша железная коняшка доведена по высшему классу, идеально настроена и рвётся показать себя на улицах? Однако если внешний вид неидеален (а понятие идеала у каждого своё), то лучше ездить быстро, чтобы всё что успели оценить только скорость и звук чёрной точки на другом конце улицы. Если хотите ездить мерно и с достоинством, либо носиться не чёрной, а яркой и запоминающейся точкой, то рано или поздно задумаетесь о перекраске своего средства передвижения.
Для начала определитесь с бюджетом:
Полная качественная перекраска в глянец ~ 500 рублей
Комбинации металлик/глянец или наоборот ~ 750-900 рублей
Полный металлик - свыше 1000рублей.
Всё вышеописанное относилось к баллончикам…

Наличие дорогого аэрографа резко снижает затраты на краску, но требует очень высокой квалификации и камеры сушки.

Самое главное правило: с дешёвыми материалами, как бы Вы не старались итог ВСЕГДА будет хуже ожидаемого и впоследствии наступит полное разочарование. С дорогими материалами итог – КВАДРАТНО ПРОПОРЦИОНПЛЕН приложенным усилиям, однако малейшая ошибка сразу становится видна.
…Сюрприз! Всё это о глянце… Позарились на металлик?…, но об этом позже.

Рассмотрю полную перекраску, из её составляющих легко определиться с индивидуальным алгоритмом:

1) Идём в магазин и запасаемся

а) 3 пары тканевых перчаток ( и не сметь юзать без надобности)
б) 2 бутылки смывки для краски (0.5л жёлтая в стеклянной бутылке, двухкомпонентная, советская, в Казани стоит 50руб) далее-“сопли”
в) 2 баллончика грунта (см. ниже)
г) желаемую краску, ОБЯЗАТЕЛЬНО совместимую с грунтом
д) баллон лака СОВМЕСТИМОГО с Вашим металликом
е) 100гр. ИМПОРТНОЙ двухкомпонентной автомобильной шпатлёвки
ж) преобразователь ржавчины (после его использования адгезия просто офигенная!)
з) шкурку в ассортименте
и) 2 кисточки среднего размера
к) Уайт-спирит
л) 2 л 76-го бензина
м) самый дешёвый советский автошампунь
н) малярная лента
о) пивы, скока кому надо

2) Разбираем мотоцикл до голой рамы
3) Не паритесь с мойкой рамы (всё равно не промоете), а тащите её на автомойку и за 100руб её авм вылижут. Просто моете бензобак и крылья.
4) Одеваете перчатки, берёте кисть и НА УЛИЦЕ кладёте все детали на картонки, деревяжки и покрываете соплями на 1 слой.
Через 20 мин приходите с банкой бензина и той же (уже сморщенной) кисточкой и бензином смываете сопли, а главное краску, трите, не смоете – краска прилипнет снова.
Выкидываете первую кисточку и юзаете вторую.
Покрываете на второй слой и повторяете продцедуру…
5) сошкуриваете остатки краски и моете детали от соплей водой с автошампунем, юзаете нейтрализатор ржавчины и снова моем
6) если бензобак карповский, то он явно имеет мерзкий шов, ну и вмятины – в ход идёт шпатлёвка, выводите до того, чтобы по душечка большого пальца не чуствовала перехода.
7) Попили пиву
8) сделали влажную уборку в помещении для покраски
9) снова пиву и поехали…
10) одели вторую пару перчаток и подвесили все детали к потолку
11) Тщательно обезжирили детали и дали им высохнуть около 20 мин (сушка очень важна, а то грунт поплывёт)
12) соблюдая инструкцию начинаем грунтовать, сначало понемногу и аккуратно, непереливаем. Если грунт расползается кругами – ждите 30 мин, обезжиривайте и повторяйте операцию, легло ровно? Продолжаем 3-4 слоя с интервалом 15-20 мин.
13) Через 1 –1,5 часа начинаем наносить краску, по тому-же алгоритму, что и грунт, научитесь заливать, но не допускать подтёков (тренироваться не сейчас)
14) красите металликом? – не позже чем через 30 мин после последнего слоя начинаем наносить лак. ЛАКА МНОЭГО НЕ БЫВАЕТ, и чем его больше, тем красивее и глубже металлик
15) Запаситесь терпением и пивой на 2 дня
16) Сушка
17) осторожная сборка можно заменить все болты в моциле на новые (для мини ~ 300руб) но эффект того стоит!!!

Первую неделю после сборки аппарат не мыть и не задевать ключами, краска слезает тока так, а после первого мытья слезет всё, чему было суждено слезть, сэляви…


О красках – цена оправдывает качество, грунт должен быть на уровень выше краски, но не дешевле 100руб, да и та – дерьмо.
Единственное за что ручаюсь

ГРУНТ только MOTIP 170руб
ГЛЯНЕЦ только SADOLIN 190-200руб (супербензостойкая!!!)
МЕТАЛЛИК И ЛАК MOTIP и SADOLIN 200руб

В металлик имеет смысл красить только многогранные объекты, советский металл в металлик в принципе не красится

Полное дерьмо это лакокрасочная химия ABRO, CHERY и ВСЕ жидкие хромы (темнеют от касания пальцем, а от бензина слезает до грунта начисто, я его так с бензобака и смыл!)


Вот так, дерзайте!
Elux 2003

СПОСОБ 2
Покраска пластика имеет свои тонкости. Вы можете столкнуться с двумя возможными случаями, когда потребуется покраска. Это Вы решили покрасить сколы, или необходима обширная покраска. Первый самый трудный. Здесь все упирается в то, что аккуратно закрасить сколы весьма трудно. После покраски сколы все равно будут видны. Причина в том, что новая краска выделяется на старой. И даже если краска подобрана идеально, на месте бывших сколов образуется выемка, которую заполняет краска. В результате эти покрашенные выемки не радуют глаз. Хотя справедливости ради надо сказать, что издалека они не видны. Что же делать? Здесь можно рассказать об автомобильном опыте покраски машин. Начнем с того, что скажем о том, что при закраске сколов (даже очень маленьких) на фирменных сервисах красят всю деталь, а на некоторых моделях заводы требуют покраски всех элементов поврежденной стороны. По этому если хотите победить сколы и при этом сохранить внешний вид, красьте всю деталь. Здесь есть маленькие хитрости. Одна из них мелкие сколы можно просто покрыть краской. На какое-то время этого достаточно. Вторая хитрость заключается в том, что можно использовать технические особенности Вашего скутера. Например, деталь можно покрасить только на половину. Там где есть перелом преходящий на другую сторону, красить не обязательно. Все же я считаю, что приступать к покраске следует при многочисленных сколах ЛКП (лакокрасочное покрытие).
И так переходим к работе. В начале готовим поверхность. Шуркой зачищаем поверхность, на которой находились сколы (скол). Здесь главное не переусердствовать. Поверхность после обработки должна быть матовой, без глубоких полос от шкурки. Очень глубокие царапины и задиры обрабатываем надфилем, слегка раздвигая края. Тут принцип простой, необходимо создать поверхность, за которую без труда может «зацепиться» грунтовка или шпаклевка. Поверхность готова. Обклеиваем место покраски скотчем и бумагой. Это затем, чтобы не покрасить лишнее. Далее, если в этом есть необходимость, готовим шпаклевку по инструкции. Да, чуть не забыл еще одно подготовительное действие. Протираем обработанное место растворителем или ацетоном. Он уберет пыль и частично «подплавит» место покраски. После чего наносим шпаклевку на глубокие сколы и царапины. Имейте в виду, шпаклевка сохнет очень быстро, не готовьте больше чем нужно, можно даже чуть меньше. Как правило, после 20 минут шпаклевка готова к механической обработке. Берем «шкуровку» и начинаем обработку шпаклевки. Обработку ведем по кругу, т.е. совершаем круговые движения «шкуровкой». Некоторые виды шпаклевки требуют «влажной» обработки. Проще говоря, поверхность надо смочить водой. Вообще при выполнении покрасочных работ спешить не нужно, но при выполнении именно этой спешить, точно не следует. Именно сейчас вы «создаете» будущую поверхность. После обработке даем время подсохнуть (если была влажная обработка) протираем растворителем или ацетоном. Берем грунтовку (по инструкции) размешиваем ее, наносим тонкий слой с расстояния 30-40 см. Необходимо, перед тем как наносит грунт на поверхность, после встряхивания, брызнуть в сторону. Необходимо получить ровный поток, без капель и кусков. Направляем на поверхность и, нажав не быстро, но и не медленно провести Z образными движениями с верху в низ один раз. Далее надо дать просохнуть первому слою от 2-15 минут (написано на баллончике). Не расстраивайтесь, если после первого прохода получились «проплешины». Это нормально. Гораздо хуже если Вы увидели каплю грунтовки стекающую по детали или висящую на краю. Причина тому одна, слишком медленно Вы провели струю по поверхности детали. Пока работаем с грунтовкой это не так страшно, на ней можно потренироваться. Гораздо хуже, когда подтеки образуются при финальном действии, а именно окончательной покраски. Вообще следует знать, что при покраске кладут 3-5 слоев. С промежуточной сушкой. По этому покрасочные работы следует начинать с утра. Подсохнув, кладем еще один слой, если есть необходимость третий. Обычно после второго третьего прохода появляются неровности. В этом случае работу следует остановить. Ждем, когда грунтовка высохнет (15минут – 24 часа) берем самую мелкую «шкуровку» и легкими движениями начинаем обрабатывать неровности. (Некоторые грунтовки обрабатываются «по мокрому»). Как правило, эти неровности возникают вследствие плохой обработки шпаклевки или не заделанные шпаклевкой царапины. В любом случае продолжаем обрабатывать грунтовку. Некоторые царапины исчезнут, некоторые следует покрыть новым слоем шпаклевки (тут без применения растворителя или ацетона). После этого процедуру обработки следует повторить. Вам надо добиться, работая грунтовкой и шпаклевкой, идеально ровной поверхности. Только после этого можно переходит непосредственно к покраске. Краску, как и грунтовку, наносим несколькими тонкими слоями. Должна появиться идеально ровная поверхность, без подтеков. Лучше, меньше, но много раз, чем много за один раз. Заключительный этап нашей работы, при покраске краской (металик), покрыть деталь лаком два-три слоя. После чего оставляем все это еще на сутки. По истечении суток снимаем то, чем закрывали деталь. Наслаждаемся результатом.
И так вспомним этапы нашей работы:
1. Готовим поверхность. Поверхность после обработки должна быть матовой, без глубоких полос от шкурки.
2. Протираем обработанное место растворителем или ацетоном.
3. Готовим шпаклевку по инструкции. Наносим ее на сколы и повреждения.
4. После высыхания шпаклевки, обрабатываем «шкуровкой» покрытые ей (шпаклевкой) места.
5. Обклеиваем место покраски скотчем и бумагой.
6. Наносим 2-3 слоя грунтовки. Если видны неровности, повторяем п.3-4.
7. Окончательно грунтуем поверхность.
8. Мелкой «шкуровкой» окончательно «доводим» про грунтованные места.
9. Наносим краску 3-5 слоев.
10. Если есть необходимость, наносим лак.
11. Сушим 24 часа при температуре 20-24 градуса.
12. Снимаем скотч и бумагу.
13. Наслаждаемся результатом.